понедельник, 13 февраля 2017 г.

Записки о Латинской Америке(часть 22.) - Возвращение в Сантьяго-де-Чили.

Граффити в Сантьяго

17 февраля 2016.

Согласно моему плану, в Боливию предстояло добираться через Чили, поскольку автостоп в этой стране лучше, чем в Аргентине, и поток машин больше. Из Барилоче отправился прямо в сторону границы. Из города до удобной позиции на трассе можно выбраться на каком-то автобусе, но его я так и не дождался, и пошел пешком. До озера Nahuel Huapi довез аргентинский водитель, проживший год в Новой Зеландии. С ним мы общались по-английски. Новозеландские врачи однажды сообщили ему об обнаружении у него подозрения на какую-то болезнь. Аргентинец заплатил более 20 000$ за анализы, и они показали, что он полностью здоров. Шофер принес извинения за то, что не может предоставить мне ночлег, так как едет к отцу, который сейчас снимает «кабанью»(коттедж). Я посчитал своим долгом заверить этого доброго человека: «извинения излишни, спасибо уже за то, что увез из Барилоче».

Спросил, знает ли он хорошее место для палатки на берегу Nahuel Huapi, и тот отвез меня прямо на смотровую площадку возле трассы. Между тем, начался дождь, примерно в 21.00, и я никак не мог предположить, что продлится он до 10.00 утра следующего дня! В щелях между досок смотровой площадки отлично держались колышки. Кроме того, в кустах удалось добыть пару крупных камней. Благодаря этому палатку растянул идеально — капли теперь быстро стекали с нее. Когда я говорю о дожде в течение 13 часов, то имею в виду, что он шел без перерыва. Конечно сквозь сон я мог и не заметить паузы, если она была. Материал моей палатки непромокаем, но она однослойная, и конденсат, образующийся на стенках в подобную погоду, стекал в лужу в одном из углов. Нижняя часть спальника немного промокла, но в целом в этот ливень я оставался сухим и спал очень хорошо.

18 февраля 2016.

Будильник поставил на 6.30, но поднялся только в 9.30, так как решил дождаться окончания дождя. К десяти на смотровую площадку приехал мужик с собакой-великаном. Такую же видел в центре Барилоче на площади. В городе похожая собака вместе с хозяином зарабатывает на туристах. Рядом с ними - доска с наклеенными фотографиями, на которых показан этот медведь в обнимку со случайными прохожими. Новые прохожие должны видеть эти фотографии и тоже захотеть обняться с гигантской собакой за определенную плату. Оказалось, смотровая площадка озера Nahuel Huapi днем - весьма популярное место, поэтому идею данного бизнеса возможно воплощать в реальность и здесь. Владелец собаки посмотрел, как я собираю палатку, задал пару вопросов о путешествии и угостил медиалуной(название аргентинского пирожного в форме полумесяца).


Попутную машину ждал 2,5 часа. Аргентинцы Мириам, Фернандо и их дочь довезли меня до таможни. Дальше никак бы не смогли, так как перед границей образовалась многочасовая пробка. Пройдя контроль, стоял у выезда 7,5 часов, но Мириам с Фернандо так и не появились. Неужели очередь продвигалась настолько медленно, что им пришлось заночевать здесь? Переход из Аргентины в Чили для всех осложнялся тем, что поток был велик, но граница закрывалась вечером(часов в 9, но не помню точно). Меня так никто и не подвез. Ко мне подошли пограничники и сказали, что если я не уеду с последней машиной, которую они пропустят, то мне придется вернуться в адуану, получить штамп о возвращении в Аргентину. Ночевать поблизости они запретили, хотя, когда я сказал, что могу уйти по дороге, а затем повернуть в лес, подальше от таможни, и там поставить палатку, то такой вариант их устроил. Однако они сами уговорили последнего водителя довезти меня до Чили(примерно 40 км). Тот ехал с женой, большим количеством предметов, и не хотел брать, но не отказал просьбе солдат. Мне самому совсем не нравится ехать с теми, кто на самом деле не собирался подвозить. Когда мы поехали, водитель сказал, что повезет не дальше чилийской таможни. Я же в ответ предложил высадить через пару километров, лишь бы отъехать из поля обзора пограничников. Тем не менее, он не стал этого делать и довез до границы. Чилийская таможня еще не была закрыта, но когда после всех формальностей я проходил через ворота, то, отдавая талон «стражникам», понял, что в эту самую минуту они покидали свой пост после рабочего дня. И действительно, возле ворот постепенно стала выстраиваться очередь водителей, желающих уехать из Чили, и это им пришлось отложить до утра. Кое-где в лесу на обочине уже стояли палатки. Все это различил в свете своего фонаря, так как наступила ночь. Других путешественников, автостопщиков и велосипедистов на этой границе очень много. И днем видел, и сейчас встречаю их вставшими на ночлег. Свою палатку разместил в некотором отдалении, на траве. На горелке приготовил ужин. К моменту, когда лег спать, у шлагбаума границы выстроилось довольно много грузовиков.

19 февраля 2016.

На двух машинах добрался от границы до Осорно. Второй водитель служит в полиции Carabineros de Chile, представители которой ставят круглые штампы на границе возле озера О'Хиггинс. По дороге заезжали в какую-то деревню, к новой, только что построенной, школе. Водитель уехал из Эль Чайтен(El Chaiten), поселился здесь, и в школе будет учиться его сын. В населенном пункте Эль Чайтен, находящемся рядом с вулканами, мне довелось побывать в январе, об этом уже писал. Водитель поведал, что местные жители не любят карабинерос, поэтому ему надоело работать, и он решил перебраться сюда. В городе Осорно я зашел в магазин, купил еды на 4120 чилийских песо(5,9$): консервы «atun en aceite» - тунец в масле, консервы «jurel» - макрель(весом 300г), воду и 15 хлебов. Часть из этих продуктов съел тут же, за столиком на улице. В момент моего завтрака к магазину подъехала машина с молоком. Шофер, увидев меня, подарил целый пакет молока! Автостопом за день получилось добраться до Лонкоче, и здесь я застрял. Надо было просить водителей камьонеты, в кузове которой меня подвозили, высадить у пункта оплаты за дорогу, но решил проехать чуть дальше, и в итоге оказался посреди скоростной трассы. Когда стемнело, пройдя вдоль трассы с фонарем, нашел отличный участок для палатки в кедровом лесу. Запасы еды съел еще днем, но поужинал перед сном тем самым молоком, подаренным добрым чилийцем. Сегодня, проезжая автостопом в открытом кузове через пункт оплаты платной чилийской дороги(они почти все платные здесь),  я заснял это на видео - смотреть.

Здание школы в Чили

Лошадиная полиция в Чили

Одноэтажные дома в Чили

Система подачи сигнала SOS на трассе в Чили

Путешественник и дальнобойщик в Чили

20 февраля 2016.

Двадцатого февраля автостоп получился совсем медленным, не похожим на отличный чилийский автостоп. Утром прождал три часа, и продвинулся лишь километров на двадцать, до Темуко. Здесь провел еще три часа. Нашел у трассы столб с солнечной батареей и кнопкой SOS. Хотел вначале вызвать с помощью нее вертолет, но потом просто решил записать видео о происходящем. На дороге с таким количеством машин еще ни разу не приходилось ждать 6 часов! Чтобы хоть как-то переломить ситуацию решил размахивать красной курткой, но все равно никто не останавливался. Прошел вдоль дороги несколько километров, и сел на рюкзак, так как стоять надоело. Через два часа возле меня притормозила фура Кока-Кола. Дальнобойщик по имени Андрэ приподнял тент, и сказал, чтобы я забирался в кузов, так как кабина занята. В пустом кузове под тентом было жарко. Через тридцать минут езды грузовик остановился. Андрэ подобрал еще двух автостопщиков — у меня появились попутчики. Поехали дальше, и водитель время от времени снова тормозил, чтобы впустить под красный тент Кока-Колы новых путешественников. Наконец, нас набралась небольшая толпа. Самые первые попутчики играли по дороге на гитаре и пели. Хоть они и находились в метре от меня, я их не слышал. В кузове имелась металлическая конструкция, разделявшая пространство на две половины. Когда внутри товар, то она служит для упорядоченного размещения ящиков, но сейчас просто вибрировала, создавая сильный шум. Держаться приходилось именно за нее, и на руках от этого оставалось нечто вроде мазута. Хорошо, что в моих запасах имелись влажные салфетки. Многие автостопщики нашли способ усесться, но я предпочел стоять всю дорогу, то есть много часов подряд. Ближе к сумеркам фуру покинуло больше половины путешественников. Ушли и парни с гитарой, но вскоре их место заняли другие люди - парень с девушкой. В этой истории, во-первых, восхищает доброта дальнобойщика Андрэ. Он — все равно, что ангел, дающий надежду людям, уставшим от ожидания на обочине. Во-вторых, удивляет количество автостопщиков. Для Чили это, конечно, в порядке вещей — здесь очень сильны традиции автостопа и велико количество сторонников этого метода передвижения. Просто мне впервые пришлось ехать со столь большим числом автостопщиков одновременно. Они являлись именно автостопщиками, а не просто местными жителями, рабочими или кем-то еще, так как у всех имелись рюкзаки, горящий взгляд, и все на мой вопрос, являются ли они автостопщиками, ответили утвердительно. Хотите посмотреть, как мы ехали в пустом кузове грузовика Кока-Кола? Это возможно:


Поздним вечером мы достигли Copihue. Водитель Андрэ высадил нас в отличном месте — на большой стоянке дальнобойщиков. Здесь имеется несколько душевых кабин с горячей водой! Кроме того, работники стоянки показали нам специальное место на траве под деревьями, где можно поставить палатку. Тут также есть деревянные столы. Оставив большую часть вещей здесь, отправился мыться(душ бесплатный). Это продолжалось не меньше двадцати минут. Когда пришел обратно к палатке, то не обнаружил рюкзака! Однако мне повезло — бросил взгляд в сторону, и увидел мужика, который тащил его. Что еще сказать, вернулся я как раз вовремя! Догнал похитителя, забрал рюкзак. Тот представился сторожем стоянки, и объяснил свое поведение тем, что спасает мой рюкзак от настоящих грабителей, которые могли появиться, пока я отсутствовал. Также, по его словам, рюкзак здесь разрешается «хранить только в палатке». К данному правилу я прислушиваться не собирался, так как палатка у меня слишком мала, но пристегнул к ней рюкзак ремнями. Если сторож вновь вздумает проявить заботу пока я буду спать, то пускай тянет за собой кроме рюкзака и меня с палаткой впридачу.

В этот день в магазине у дороги потратил 2750 чилийских песо(3,9$) наличными: 2 пакета хлеба обошлись в 1470 песо(2,1$), банка с тунцом, водой и солью — 650 песо(почти 1$), бутылка 1,5 л газированной воды — 690 песо(почти 1$).

Стоянка велосипедов в Сантьяго

Мусор на улице в Сантьяго

21 февраля 2016.

Утром довольно быстро поймал машину до Сантьяго. В ней ехала пара, Йозеф и Клаудия. Они видели меня вчера во время размахивания красной курткой на трассе, но подвезти тогда не могли. Высадили они на окраине Сантьяго, рядом с остановкой, от которой на автобусе можно доехать в центр. Уже этого было достаточно, но Клаудия дождалась автобуса вместе со мной, и даже заплатила за мой проезд! Целью очередного посещения Сантьяго являлось намерение получить визу Боливии. Однако сегодня о походе в консульство не могло быть и речи, так как воскресенье. Нашел хостел, погулял по городу. В переходе метро мое внимание привлекли продавцы всевозможных товаров. Они очень складно подпевали друг другу. Каждый при этом звучал весьма индивидуально и продавал свой собственный товар. Часть слов в напеве одного мужика была такой: «Agua con gas y sin gas»(«Вода с газом и без газа»). Некоторые годами будут учиться в консерваториях, и все-таки не достигнут мастерства пения, которым овладели продавцы в метро Сантьяго-де-Чили. Конечно же я записал все на видео - послушайте и посмотрите, как они поют-продают - смотреть!

Расходы сегодня получились выше среднего показателя, так как ночевал в хостеле(11,6$), а не палатке; приобрел дополнительную карту памяти 64 гб microsd(52000 чилийских песо или 74$) для видеокамеры и новый котелок(15000 чилийских песо или 21,4$ ), более легкий по весу. Свой старый шведский стальной котелок подарил одному человеку в хостеле. На еду и кое-какие принадлежности гигиены потратил 12706 песо(18,1$). В эту сумму вошло следующее: миндаль — 2000 песо(2,8$), банка тунца — 529 песо(0,7$), банка макрели — 1300 песо(1,8$), спагетти — 699 песо(1$), пачка овсянки — 699 песо(1$), 3 упаковки влажных салфеток по 890 песо за каждую(1,3$), толстая тетрадь за 390 песо(0,5$), вода 1,5 л — 619 песо(0,9$), 5 хлебов(все вместе весили 385 г) — 404 песо(0,6$). Также, кроме покупки хлеба в супермаркете, приобретал его и в другом магазине, где он обошелся в 1400 песо(2$).

22 февраля 2016.

В прошлый раз получал визу Боливии в 2009 году в Лиме. Тогда все заняло примерно два часа, и потребовалась ксерокопия документов, банковской карты, и бронь в хостеле. Все просто. Однако получение очередной визы обернулось маленьким приключением или даже небольшой комедией. Дело в том, что за шесть лет в делопроизводстве консульств Боливии кое-что поменялось — боливийцы решили выйти на новый уровень, и использовать интернет. Кроме бумажного заявления, по новым правилам следовало заполнить некую анкету онлайн. Причем в самом здании консульства возможности этого не предоставили, а отправили в торговый центр через дорогу. Забавность ситуации заключалась в том, что в этот день официальный сайт посольств и консульств Боливии перестал работать, а консул не хотел этому верить. Торговый центр представляет из себя высокий небоскреб, расположенный рядом с такими же небоскребами. Нашел вайфай, зашел на сайт, но при попытке что-либо заполнить все время получал «ошибку». Вернулся в консульство. В этот момент два серба на входе в кабинет консула доказывали ему невозможность использования сайта. Мое появление с такой же проблемой повлияло на консула, и он был вынужден разрешить всем ограничиться подачей бумажного заявления. Оставалось только найти эту бумагу с необходимыми полями для заполнения! Оказалось, ее тоже нельзя взять в самом консульстве, а следует скачивать с официального сайта! Тут выручили сербы! Они уже успели где-то раздобыть файл бланка для заявления, и скинули мне его на флешку. Вернулся в торговый центр, чтобы сделать ксерокопии всех документов(в консульстве, разумеется, нельзя) и распечатать бланк заявления. За все копии заплатил 1100 песо(1,6$). Снова пошел в консульство. Наконец, когда собрал все бумаги, направился прямо в кабинет консула. Тот опять хотел меня выгнать в торговый центр, чтобы я все-таки зашел на сайт посольств и консульств и заполнил некую «дополнительную онлайн-анкету». Я еще раз напомнил консулу, что его сайтом невозможно воспользоваться.

«Что? - удивился консул, как будто услышал об этом сегодня впервые, - Смотри, сейчас при тебе открою сайт! На нем все прекрасно работает!».

Консул уверенно повернулся к своему компьютеру, и попросил меня внимательно следить за монитором, однако потерпел фиаско — сайт сегодня лежал. Возможно, его атаковали хакеры-туристы, недовольные излишней бюрократией при получении визы Боливии. Консул после этого немного смягчился, но чтобы не терять лицо решил придумать мне новое испытание. Он потребовал детальный план поездки с указанием всех населенных пунктов, в которых я хочу побывать, и очередностью их посещения. Кроме того, он спросил, каким транспортом собираюсь добираться в Боливию. Не стал ему говорить об автостопе, чтобы не пугать. Вместо этого сообщил, что поеду на автобусе. Это расстроило консула, так как в отличие от самолета таким образом я получал большую свободу — мог пересечь границу в любом понравившемся месте: вдоль границей с Чили, Перу, Аргентиной, и на других границах. Консулу же, по его словам, понравилось бы больше, если бы он все знал о моем путешествии наверняка. Я попросил его уточнить, что он имеет в виду под желанием знать пункты моего путешествия по Боливии, и вместо ответа на свой вопрос услышал примерно следующее:

«Знаешь ли ты вообще, в какую страну едешь? Какая у нее география? Как ты будешь ориентрироваться?»

Я достал из рюкзака большую и подробную карту Боливии. Это вызвало одобрение консула. Ему понравилось наличие у меня такой карты. Показал ему на карте, где собираюсь побывать. Консул попросил в письменном виде предоставить ему план поездки. После этого вот что я сделал: на листе А4 написал список боливийских городов в порядке посещения, и соединил их стрелками. Лист приложил к заявлению, и поинтересовался у консула, достаточно ли этого и является ли это тем, что он подразумевает под «планом поездки в письменном виде». Тот осуждающе взглянул на меня и произнес презрительно, указывая на мою записку:

«Ну что это такое? Представь, что будет, если я приду с чем-то подобным в российское посольство! Уверяю тебя, меня пошлют оттуда!»

Тем не менее мое заявление он принял. Консул Боливии имел европейскую внешность, и разговаривал со мной по-английски. В точности, как и шесть лет назад в Лиме. Работники консульства также не походили на боливийцев. Лишь один мужик, который стоял на входе, и всем дружелюбно улыбался, был боливийцем. Он сказал, чтобы через два часа я возвращался за паспортом. Как думаете, что я делал эти 2 часа? Решил провести их интересно - пообщаться с жителями Сантьяго и записать это на видео:




На улице в Сантьяго-де-Чили

Городские велосипеды в Сантьяго

После получения визы в этот же вечер сел на автобус и уехал на нем за 100 км от города, в деревню Llay Llay(билет стоил 3000 чилийских песо — 4,3$). Прошел пару километров вдоль трассы, и палатку в эту ночь поставил недалеко от пункта оплаты(peaje) платной дороги.

Траты на продукты в этот день были такие: вода 1,5 л в магазине в Сантьяго — 590 песо(0,8$), вода 1,5 л на заправке — 900 песо(1,3$), сыр — 1019 песо(1,4$), и целый килограмм хлеба — 1086 песо(1,5$). В аптеке купил то, что давно уже следовало — солнцезащитный крем за 3790 песо(5,4$). За копии документов заплатил 1100 песо(1,6$).

<< Предыдущая статья | Следующая статья >>

Комментариев нет:

Отправить комментарий