среда, 8 февраля 2017 г.

Люди, пьющие алкоголь, теряют чувство юмора.

Человек, пьющий алкоголь, иногда пытается шутить и смеяться над шутками, но если разговор касается обсуждения алкоголиков как таковых, то он понимает только тот «юмор», в котором воспевается «удаль молодецкая» алкашей. Позиция абсолютного трезвенника задевает его, так как она показывает, что вся его «удаль молодецкая», воспеваемая во всевозможных анекдотах, это вовсе не удаль, а ничтожество. Он не смеется над этим, потому что в глубине души знает, что это правда. Его реакция — раздражение, попытки спорить. И куда девается пресловутая «самоирония» алкашей? Правильно, ее нет, так как человек, употребляя алкоголь, из остроумной личности превращается в мутанта с изуродованными органами. Чем больше ты пьешь алкоголь, тем ближе ты к состоянию такого мутанта, и тем меньше у тебя чувства юмора, так как оно умирает вместе с твоими клетками головного мозга. Анекдоты про «удаль молодецкую» алкашей — кто их придумал? Сами алкаши или алкогольные компании? Кто бы ни придумал, я бы хотел похвалить за хорошую идею! Эти анекдоты — мощное оружие пропаганды. Враги трезвости используют их для своих целей, внедряя в сознание населения мысли о «веселости», «удали», якобы связанных с алкоголем. Пора бы начинать сочинять анекдоты о трезвенниках. Враг сам подсказал успешную стратегию. Спасибо, ему! Итак, первый анекдот...

среда, 1 февраля 2017 г.

Записки о Латинской Америке(часть 19.) - Эстанция Пуэрто Яртоу(Puerto Yartou).


За четыре часа ожидания в сторону Пуэрто Артуро проехали три машины, но все вскоре вернулись обратно. Надоело стоять на одном месте. Поскольку гаучо предложили вернуться к ним, если не удастся уехать, то я решил идти пешком два часа вдоль дороги, изучить немного окрестности, а затем повернуть назад, если автостопа сегодня не будет. Не прошло и часа после того, как я тронулся в путь, и вдруг остановилась попутка с водителем Роберто и его семьей: женой и двумя дочерьми. Это чилийцы из Сантьяго. Они путешествовали, и направлялись в Пуэрто Яртоу(Puerto Yartou), некое поселение в двадцати километрах от Пуэрто Артуро. Как выяснилось, это вовсе не деревни, как я думал, а эстанции, такие, как Тимаукель, но с меньшим количеством обитателей. Изначально понял со слов Роберто то, что они едут к своему другу, но впоследствии оказалось совсем иначе.

пятница, 27 января 2017 г.

Записки о Латинской Америке(часть 18.) - Гаучо эстанции Тимаукель.


Был уверен, что сегодня уже не получится выбраться из Камерона, но неожиданный грузовик увез навстречу новым открытиям. Дальше нет деревень, только так называемые эстанции(исп. - estancia), хозяйственные центры скотоводов. Они могут принадлежать как частным владельцам, так и компаниям. Эстанции состоят из нескольких построек и обширных территорий, прилегающих к ним; на них живут и трудятся гаучо, которые являются профессионалами в занятии скотоводством. Традиция гаучо уходит в прошлое, к заселению Патагонии европейцами, которые стали постепенно отвоевывать территории у индейцев и превращать их в пастбища. Испанское слово «гаучо» похоже по значению на слово «ковбой» из другого языка. Одежда гаучо состоит из шляпы или берета(«бойна»), меховых штанов, сапогов со шпорами. Эстанции находятся на расстоянии друг от друга. Каждую из них окружают большие площади пастбищ. Пространство одной эстанции может быть разделено на отрезки, обнесенные низким забором. Делается это, чтобы различные стада не смешивались. Если подобное разделение может соблюдаться в пределах одной эстанции, то, само собой, эта система также удобна, чтобы разделять стада двух различных эстанций.

четверг, 26 января 2017 г.

Записки о Латинской Америке(часть 17.) - Рыбацкие хижины лагуны Санта-Мария, деревня Камерон.


Купив хлеба, покинул Порвенир. План дальнейших действий состоял в том, чтобы добраться на попутках по одной из дорог, обозначенных на моей карте, до конечного пункта — Пуэрто Артуро. Ничего об этом маршруте мне заранее известно не было. Встал у дорожного указателя, и через полчаса уехал с рыбаком к рыбацким хижинам лагуны Санта-Мария. На берегу лежали лодки, ловушки для рыбы, а также стоял один диван. Волны обрушивались на каменистый пляж. Пронзительный ветер гонял тучи. Время от времени появлялось солнце, и тогда море приобретало изумрудный оттенок. Дорога проходит прямо вдоль побережья, между пустынной пампой и Магеллановым проливом. Одинокий грузовик с рисунком аргентинского флага был припаркован прямо у воды. Приблизился к нему, и увидел пару, совершающую прогулку. Рядом находился знак с текстом следующего содержания: «Peligro. Zona con marea roja toxica. No consuma mariscos sin analizar»(«Опасность. Здесь бывает красный прилив. Не употребляете морепродукты без предварительной проверки»). «Красным приливом» называют большое содержание в прибрежных волнах фитопланктона, окрашивающего воду. Моллюски питаются им, и, поскольку он считается опасным для человека, то устрицы тоже становятся непригодными в пищу. Поедание отравленных моллюсков может вызвать паралич мышц и остановку дыхания. Каким образом осуществляется «предварительная проверка» устриц, о которой говорится на доске, я не знаю.

среда, 25 января 2017 г.

Записки о Латинской Америке(часть 16.) - Пунта-Аренас и паром на Огненную Землю, город Порвенир.


7 февраля 2016.

Не так далеко от места, где ставил палатку, у въезда в Пуэрто Наталес, находится памятник милодону, доисторическому зверю, отдельные кости которого найдены Дарвином и другими исследователями. Напротив него сделал 200 отжиманий и позавтракал. Ко мне пришла собака — пришлось ее угостить тунцом. До Пунта Аренаса ехал с водителем по имени Борис. Отец шофера очень любит Россию и русскую культуру, и поэтому так назвал сына. Сам Борис прочитал все произведения Достоевского и кое-что из Толстого. Привез меня прямо к хостелу в Пунта Аренасе. Борис поинтересовался моими планами в городе и, узнав о необходимости найти прачечную, сообщил, что у его дочери как раз есть своя «лавандерия». Мы даже по пути подъехали к какому-то ларьку с цветами, где водитель взял визитку прачечной для меня.

вторник, 24 января 2017 г.

Записки о Латинской Америке(часть 15.) - Торрес-дель-Пайне(третий и четвертый день).


5 февраля 2016.

От стоянки Итальяно тропа ведет как раз к леднику Францес, а затем — к смотровой площадке Британико. С утра за час дошел до ледника, но затем повернул обратно. Перед этим, разумеется, сделал столько фотографий гор и льдов, сколько было в моих силах. В кадр даже попал момент откалывания части ледяного панциря. Когда решил записать видео и сказать пару слов о жизни в горах, то меня, оказывается, слушал человек, понимающий русский язык. После завершения записи, он заговорил со мной. Это выходец из Эстонии, живущий в Англии. В моей речи парень услышал акцент и поинтересовался, не из Эстонии ли я также? Возвращение к лагерю Итальяно заняло 1 час. Затем 2,5 часа шел к платной стоянке Пайне Гранде. За несколько сот метров от нее стоит избушка «лесничества» CONAF. Поинтересовался, позволит ли «лесник» оставить у него большой рюкзак, пока я схожу к леднику Грэй. Тот сказал, что оставить можно, «но только не внутри, а снаружи - позади дома», и он «не отвечает за него в случае пропажи». Делать было нечего — оставил за избушкой, поскольку поблизости отсутствовали какие-либо деревья или кустарники, чтобы спрятать в них рюкзак.

понедельник, 23 января 2017 г.

Записки о Латинской Америке(часть 14.) - Торрес-дель-Пайне(первый и второй день).


Маршруты национального парка для удобства разделяют на W и О. Линия первого напоминает букву W, так как в первый день приходится подняться до лагуны со скалами-башнями, затем, на второй день - спуститься обратно, пройти прямо, и на третий день — подняться до ледника Францес, и снова спуститься, дойти до кемпинга Пайне Гранде, и в четвертый день — до ледника Грей. Маршрут О представляет из себя круг, и длительность похода по нему составляет примерно 10 дней. Есть две точки, из которых можно начать путешествие по национальному парку: Пайне Гранде и лагуна Амарга. В эту лагуну Амарга и привез нас дальнобойщик. В Пайне Гранде нет автомобильной дороги, и как туда добраться от нее — см. завершение моего путешествия по Торрес-дель-Пайне(покидая парк,  я шел именно из Пайне Гранде по тропе на трассу).

воскресенье, 22 января 2017 г.

Записки о Латинской Америке(часть 13.) - Эль Чалтен - Серро Кастильо.


Стою посреди аргентинской степи, у дороги. В одной части неба, отправляясь за горизонт, ярко догорает солнце, в другой — облака с дождем отбрасывают тень. Такая потрясающая картина. Делаю несколько десятков снимков, пока она не исчезла. Через час появилась красная машина. Шофер с напарником лишь поинтересовались, куда еду, а затем просто взяли и без слов довезли до самой границы с Чили, хотя им было не по пути. Вскоре наступила ночь, и весь путь проходил в совершенной темноте. Дождь бил по стеклам. Уснул на своем сиденье. Около полуночи меня разбудили: «Это Paso Don Guillermo, но граница закрыта до утра. Выходи! Удачи!» Красная машина укатила в обратную сторону. В здании пограничников никто пока не спал, и горел свет, однако пересечение границы и вправду приостановили до завтра. Спросил военных, где можно купить еды и воды, и они бесплатно дали двухлитровую бутылку с водой и большой пакет хлеба. Спросил, где разрешается поставить палатку, и получил ответ, что «при таком дожде лучше спать под крышей». Мне показали одну из комнат в заброшенной казарме. Прямо внутри приготовил на горелке ужин. Расстелил коврик на кафельной плитке. Тут имелись и матрасы, но к такой роскоши я не привык.

суббота, 21 января 2017 г.

Записки о Латинской Америке(часть 12.) - Озеро Десьерто и гора Фиц Рой.

К вечеру открылась восхитительная панорама. Вдалеке, на фоне озера Десьерто возвышается силуэт горы Фиц Рой, названной в честь капитана корабля «Бигль», на котором Дарвин когда-то совершал плавание вдоль берегов Южной Америки. Где-то здесь, в лесу, как я думал, находится незаметный пост аргентинских пограничников. Я старался быть внимательным, чтобы не пропустить его. Ведь требовалось получить штамп о входе в Аргентину. Однако мои опасения впоследствии не оправдались, так как пройти по тропе, не увидев эту пограничную заставу, невозможно. Подходя к озеру Дисьерто, я еще не знал, что после спуска к нему, сразу же обнаружу пограничников, поэтому, идя по лесу, вглядывался под каждый куст и дерево — не скрывают ли они в своей тени военных? Так удалось встретить двух птиц, называемых пограничниками «we-we». Ее научное название я так пока и не узнал. Они ворошили опавшую листву. Медленно подобрался поближе, и они меня почти не испугались. Вскоре тропа вывела на большую поляну возле озера Дисьерто. На ней расположена аргентинская военная часть с конюшней и солнечными батареями.

пятница, 20 января 2017 г.

Записки о Латинской Америке(часть 11.) - Озеро О'Хиггинс, пост Канделарио Мансилья.


1 февраля 2016.

На причале озера О'Хиггинс(Lago O'Higgins) установлена доска, обозначающая официальный конец дороги Карретера Аустраль(Carretera Austral). Тысяча четыреста километров остались позади. В 7 утра или около того сел на паром до Канделарио Мансилья(Candelario Mancilla). Билет на него стоил 44 000 чилийских песо или 66$. Судно идет всего три часа. Для сравнения, путь парома из Хорнопирен(Hornopiren) в Калета Гонсало(Caleta Gonzalo) занял пять часов, и стоимость составила 5800 песо или 8,3$(эта переправа находится в самом начале трассы Карретера Аустраль). Высокая цена в 66 долларов обусловлена двумя факторами. Во-первых, у желающих продолжать путешествие на юг просто больше нет альтернатив, кроме возвращения на север, пересечения границы в Чакобуко и продолжения пути по Аргентине. Дорога на юг после Виллы О'Хиггинс в Чили отсутствует. Если и существуют какие-либо тропы вдоль озера, то идти по ним непросто — местность гористая, с ледниками и реками; населения нет. Чтобы пройти пешком, потребуется нести на себе большой груз съестных припасов много дней. Может быть, преувеличиваю все трудности. Попробуйте пройти там, где я даже не пытался, и затем посмейтесь надо мной. Буду только рад, если кто-то пройдет вдоль озера О'Хиггинс, и расскажет о своих приключениях! Со стороны озера берег с горами кажется диким и неприступным.