Записки о Латинской Америке(часть 33.) - Тороторо - земля динозавров.

11 марта 2016.

На большом утреннем автобусе доехал от Копакабаны до Ла-Паса. Для пересечения пролива на обратном пути пришлось перебираться из автобуса в лодку(за дополнительную плату), и затем обратно в автобус. В Ла-Пасе пересел на другой автобус, до Патакамайя, где в начале марта ночевал в палатке. Отсюда собирался продолжить путь автостопом. Напомню — я отказался от автостопа между Ла-Пасом и Копакабаной, посчитав его слишком сложным на дороге с малым количеством частных машин и большим числом маршруток. Теперь, на большой трассе, пропал почти всякий смысл ездить на платном транспорте, и я вернулся к практике автостопа. Вначале прошел пешком через всю Патакамайю. Перед этим сделал перерыв на обед. В лавке купил воду, хлеб и перуанские рыбные консервы, а затем разместился за столом в местном «парке», где все это съел. Консервы содержали в себе рубленую рыбу в масле, а также обрезки каких-то нитей. Наверняка этот рыбный завод в Перу тесно сотрудничает с швейной фабрикой. Возможно, у них общее производство. Или, быть может, это обрывки от канатов рыболовного судна. Данная находка — далеко не случайность, так как встречалась и в других перуанских консервах.

После выхода из Патакамайя прошел еще немного до места, где дорога сходится с основной трассой. Здесь мне встретилась стая уличных собак. Слишком серьезной агрессии звери не проявляли, но лаяли громко. Уехал на попутном джипе. Водитель и его напарник очень интересовались жизнью в России. Их недостаток знаний о нашей стране и любопытство можно оценить по одному из вопросов: «А люди в России также пешком ходят по полю?». При этом шофер указал на боливийцев, шагавших по проселочной дороге. Речь будто бы шла не о русских, жителях той же самой планеты, на которой находятся боливийцы, а о населении Марса. Машина направлялась в Caracollo(Каракольо). К сумеркам мы почти достигли этой деревни. По моей просьбе остановились в двух километрах от нее, в пампе, где я поставил палатку, сделал отжимания, растяжку и лег спать.

12 марта 2016.

Подъем в 5 часов 15 минут. Еще темно. Ветра в пампе нет. Ничто не мешает сделать на горелке овсянку, а также вскипятить воду в кружке два раза. Затем ветер появился, но к этому моменту я уже ел горячий завтрак с хлебом. Как уже приходилось замечать, Вселенная особенно благосклонна к тем, кто поднимается рано, до зари. Уходить я не торопился, начал читать Лонели Плэнет, смотрел, как бегает по полю и тренируется спортсмен, приехавший сюда на велосипеде. Покинул бивак лишь к 9 часам. Ждать попутку пришлось на удивление мало — пять минут. Остановился грузовик, направлявшийся в Кочабамбу. Я ехал прямо в большом открытом кузове с кабелем(внутри оболочки кабель был пуст). Дальнобойщик позавтракал в Каракальо, и мы тронулись. Дорога в Кочабамбу — необычайно красива. Красные скалы подступают к ней настолько близко, что иногда кажется, будто мчишься по огромному коридору. Во время езды держался за борта кузова и ремни, натянутые внутри него крест-накрест. Иногда присаживался отдохнуть на связке кабеля, положив сверху каремат. Пару раз мое сиденье чуть не унесло ветром. Мы набирали высоту, и становилось холоднее. Между тем, непрерывная езда на высокой скорости не позволяла одеться как следует. Наконец, климат стал слишком суров, и, несмотря на все неудобства, пришлось снять куртку и штаны, чтобы натянуть на себя термобелье. Одна из отметок высоты на трассе показывала 4100 м. Стоило мне приодеться, как начался резкий спуск в жаркие низины. Раздевался я уже на окраине Кочабамбы, куда привез дальнобойщик. Путем расспросов нашел городской желтый автобус, на котором добрался до улицы, откуда отправляются автобусы в деревню Тороторо. Это именно улица, где они останавливаются, а не специальный терминал(который находится в другой части города). Увидев старый автобус, сразу понял, что попал по адресу. За столом напротив — женщина, продающая билеты. В 14.00 купил билет. Отправление — в 18.00, поэтому оставалось время сходить и воспользоваться интернетом, помыться в публичном душе. Душевые кабины находятся в одном из дворов, вход с улицы(той же самой, где останавливается автобус до Тороторо).

В половину шестого вернулся на остановку. К автобусу прибывали люди, и жизнь вокруг него закипела. В багажник заносили мешки с картошкой. Я тоже поучаствовал в загрузке одного. Пункт назначения, Тороторо, - это деревня, и поэтому меня поразила необходимость везти туда столько картошки. Неужели там своей не хватает? В шесть уже должны были уехать, но отправление откладывалось. Водитель завел двигатель и переместился на сто метров назад, где на тротуаре лежали мешки с цементом. Теперь стали закидывать их. Прошло полтора часа с момента времени отправления, указанного в билете, и автобус вернулся на прежнее место, в него запустили людей. После этого на удивление быстро мы сорвались с надоевшей за день точки, и погнали по улицам Кочабамбы. Однако радость от быстрой езды длилась недолго, и через пару минут мы уже снова стояли — на заправке. Даже не буду задавать риторический вопрос, почему автобус нельзя было заправить в течение дня, а заодно и загрузить картошкой и цементом заранее? Ведь весь день автобус просто без дела грелся на солнце! Нет, не будет возмущения с моей стороны! Ведь у каждой страны своя культура и традиции! Вместо недовольства я проникнусь глубоким уважением к боливийской культуре, к ее поэтам, художникам и автобусам! Национальный состав пассажиров автобуса был бы на сто процентов боливийский, если бы не я. В салоне автобуса отсутствовало освещение, и меня никто не видел. Впрочем, боливийцев отличает особенное хладнокровие по отношению к иностранцам. Они сами редко стремятся к контакту и общению. Так что, если бы даже на меня направили луч прожектора, вряд ли кто-то обратил бы внимание. Тем более, все чем-то заняты в пути. Боливийцев, должно быть, очень удивило бы то, каким образом в других странах люди ездят на автобусе. Далеко за примером ходить не придется. Аргентина: все заходят в салон, усаживаются в креслах, затем кто-то спит, а кто-то смотрит фильм на экране или на пейзажи за окном. Боливийцы посчитают подобную манеру путешествовать крайне скучной. Они возьмут с собой в дорогу самую разнообразную еду, но больше такой, которую можно пролить, размазать по сиденью или по рубашке соседа. Свои странные напитки красного или желтого цвета они держат не в бутылках, а в пакетах, и пьют через соломинку. Молчать боливийцы наверняка считают невыносимым делом, и потому без устали болтают. Особенно этим выделяются женщины. Выше писал, что лишь время от времени можно встретить «словоохотливую боливийскую бабу», но это касается именно общения с иностранцами. В разговорах между собой все боливийки в высшей степени болтливы. При этом они также не могут усидеть на одном месте, и то и дело ходят к друг другу «в гости» по коридору, если он еще полностью не заполнен пассажирами и их тюками. Проход автобуса в Боливии считается таким же местом, как и кресло. Водитель по дороге останавливается, и берет внутрь всех желающих, пока есть хоть немного свободного пространства. Впрочем, в этой поездке коридор оставался относительно свободным, поэтому некоторые болтливые боливийки вообще так и не побывали в креслах, а простояли в проходе всю дорогу, разговаривая с подружками. Следует добавить ко всему сказанному тесноту между креслами и особый запах жирных куриц, которых едят руками. Все эти признаки боливийского автобуса возникают в нем не постепенно, а сразу, как только он наполнится пассажирами, и затем продолжаются в течение поездки. Итак, выехав на полтора часа позже, простояв на заправке минут двадцать, мы двинулись дальше. «На этот раз все, - наивно подумал я.» Мы уже почти было покинули Кочабамбу, как вдруг на окраине этого города, автобус снова остановился, открылось багажное отделение, и, судя по грохоту падавших мешков, в него опять грузили картошку или цемент. Неожиданно боливийцы удивили меня. Через десять минут простоя они вдруг дружно завопили в адрес водителя: «Эй, там! Хватит! Поезжай, давай!» После этого больше в Кочабамбе мы не задерживались. По пути, однако, часто останавливались в разнообразных деревнях или просто в поле, чтобы подобрать крестьян и их багаж. Остановки не отличались большой длительностью, но в сумме увеличили время пути. Кроме того, дорога проходит по горной местности, очень узка, извилиста и не имеет асфальтового покрытия. Стоит ли удивляться, что каких-то 120 км из-за всего этого мы ехали целых пять часов и прибыли в Тороторо только глубокой ночью? Меня этим точно не удивишь. По прибытию в автобусе кто-то все-таки заметил, что внутри иностранец, и предложил мне «хотель». Надо было видеть его изумленное лицо, когда я сказал, что мой «хотель» - это палатка. Оказавшись посреди деревни Тороторо, я пошел, куда глаза глядят, и вскоре вышел из нее на темную дорогу. Случайный прохожий подсказал отличную поляну для установки палатки, где я и остался в эту ночь.

13 марта 2016.

Утренний подъем сопровождался дождем, быстро сменившимся на сухую погоду. Нашел в деревне магазин и позавтракал у его стен десятью булками, рыбными консервами и яблочным нектаром. После этого разыскал офис Национального Парка Тороторо, и купил билет в парк. Сам по себе билет не представляет никакой ценности, поскольку на нем не нарисована карта. Более того, он даже не дает права на посещение! По правилам парка, посетитель обязан за отдельную плату нанимать гида и ходить по всем тропам только с ним! Очень хорошо, что гиды располагаются в другом офисе, и никто сразу не узнал о моем намерении путешествовать без гида. Об этом правиле мне не было известно заранее, а то бы я, возможно, не стал платить и за билет. Путешествуя самостоятельно по национальному парку Тороторо, я вскоре столкнулся с незнанием, куда идти. Прежде всего национальный парк известен следами динозавров, отпечатавшимися и застывшими в камне миллионы лет назад. Эти следы и представляли для меня наибольший интерес. В одном из путеводителей было сказано, что следы находятся рядом с самой деревней, у дороги в Кочабамбу. За эту дорогу я принял тот выезд, где сегодня ночевал. Ошибку осознал не сразу.

В парке имеются указатели — один из них показывал направление на некое «кладбище черепах». Путь к нему — по грунтовой дороге, вдоль деревенских домов. Дойдя до «кладбища» увидел множество бугров красного цвета. Они резко выделяются среди пейзажа, и вся территория с ними огорожена забором. К воротам ведет тропа. Возле входа - небольшое здание. Его предназначение явно заключается в контроле за посетителями. Дверь внутрь открыта. Тихо прошел мимо двери, затем к воротам(тоже открытым), и, прочитав о запрещении входить без гида, проник на территорию «кладбища черепах». По идее, среди красных бугров, поверхность которых напоминает планету Марс, должны встречаться окаменелости древних черепах. Как я ни старался, найти их не смог. Повсюду здесь во множестве присутствуют характерные для морского дна камни, куски рифов, свидетельствующие о том, что в какую-то из геологических эпох Тороторо находилось под водой. При дальнейшем изучении выяснилось: в заборе имеются дыры, и даже при наличии контроля сюда можно пролезть через них. Минус — выход через проломанный забор ведет на частную территорию. В двухстах метрах — дом, где лает собака. Впрочем, я выходил через этот лаз наружу, и кроме лая никакой агрессии собаки не последовало. Вернувшись на «кладбище черепах», провел на нем довольно много времени, снимал видео, и никто не заметил меня и не мешал. Отчасти это, возможно, из-за прикрытия, которое обеспечивали бугры. Уходил через те же ворота, и снова никого не встретил. В общем, отлично провел время на «кладбище черепах», но никаких черепах не нашел и тем более не нашел динозавров, а точнее их следы. Я уже удалился от Тороторо на 3 км, и это место не совсем подходило под описание «очень близкого к деревне». Решил вернуться обратно на один километр, и еще раз изучить статью в путеводителе. Заглянул в «книгу» и прочитал историю появления следов динозавров в Тороторо...

«Хотя некоторые и считают, что динозавры могли безболезненно прогуливаться по раскаленной лаве, отпечатки лап скорее всего сделаны в обыкновенной грязи, которая со временем затвердела. Возможно, динозавры любили по ней ходить, а может у них просто не было выбора, так же, как его нет у русских дальнобойщиков, везущих груз по трассе в Кировской области. Помимо этого, у динозавров отсутствовал выбор, когда из космоса на Землю свалился камень диаметром в несколько километров. Кто-то из гигантов эволюционировал в маленьких ящериц и птиц, но большая часть динозавров где-то спряталась в ожидании эпохи, когда можно будет сняться в голливудских фильмах. Эпоха наступила, но динозавры покинули Тороторо, так как ездить каждый день на работу в Голливуд отсюда далеко. Долгое время Тороторо представляло из себя Богом забытую деревню, собрание крестьянских домов, полей и огородов. Сколько миллионов лет здесь царила грандиозная скука, вряд ли вам скажет даже самый ученый геолог. Приезд автобуса из Кочабамбы был столь редок, что считался одним из самых главных праздников. Вдруг в результате геологических движений плиты возрастом несколько десятков миллионов лет поднялись на поверхность и встали под углом 45 градусов неподалеку от моста, открывшись глазам боливийцев. Пастухи в то утро как всегда не спали, и первыми узнали о появлении следов. На ночлег они остановились в совершенно ровной местности, и вот на заре земля под их ногами наклонилась, и пастухи покатились кубарем. Овцы тоже беспорядочно сбегали вниз, спотыкаясь копытами о странные углубления в скале. Самый старый пастух удивленно взглянул на эти углубления, похожие на следы, оставленные гигантскими чудовищами... Но они не только были похожи, они и в самом деле принадлежали гигантским чудовищам. Их потомки, динозавры из Голливуда, потребовали признать следы произведением искусства, защищенным авторским правом. Поскольку это предки голливудских чудовищ создали следы, то современное поколение динозавров очень желает получать гонорар за показ следов посетителям национального парка Тороторо...»

Замечательная история, но с ее помощью очень сложно найти следы динозавров, особенно если ищешь совсем не там. Единственной подсказкой является указание на то, что это скалы, торчащие из земли под углом. Еще один ориентир в тексте — мост. Кто-нибудь, пожалуй, спросит: на какой именно путеводитель я ссылаюсь? Что ж, это особый путеводитель, и я расскажу о нем как-нибудь, если не забуду. Впрочем, о мосте говорится не только в этой «книге», но и в Лонели Плэнет(книга, которая имеет больше шансов оказаться в ваших руках, чем мой «путеводитель»). По дороге обратно в Тороторо как раз есть мост через реку, и, на мою радость, - те самые скалы, вылезшие из земли под углом! Забрался на них, и провел пару часов в поисках следов динозавров! Пока искал следы, потерял рюкзак! Местность вокруг на редкость однообразна, и я никак не мог вспомнить, где именно оставил его! Однако кустарники тут невысокие, поэтому рано или поздно я должен найти пропажу! Через полчаса поисков рюкзак конечно был найден, а вот следы не удавалось найти даже после двух часов проведенных здесь. Лишь пара углублений в скале отдаленно напоминали лапы древних рептилий. Это совсем не соответствовало данным в «путеводителе», где сказано: следы в Тороторо «ясные и отчетливые», и их так много, «как будто целые семьи динозавров плясали тут всю мезозойскую эру». Сфотографировав два углубления, похожих на следы, ушел отсюда прочь. Мне сразу почему-то не пришла в голову очевидная мысль: если «кладбище черепах» окружили забором, то и с настоящей скалой со следами поступили бы также. 

Вернулся в Тороторо, и первый же встреченный на улице боливийский школьник на мой вопрос о том, «где находятся динозавры?», указал в правильном направлении. Именно там - выезд в сторону Кочабамбы, там тоже есть мост, и на другом берегу реки — скала с заветными следами... Как и следовало ожидать, скала со следами динозавров обнесена забором с колючей проволокой по периметру. В отличие от «кладбища черепах» калитка оказалась запертой на замок. Согласно расписанию, гиды водят сюда туристов до пяти вечера. К моменту моего появления их время уже прошло. Следов действительно много — их видно и снаружи, но наслаждаться только издалека мне показалось мало. И вот, найдя место, где под забором можно свободно пробраться, выдернул оттуда камни, и пробрался. Это очень странное ощущение — купить билет, и при этом оставаться безбилетником, заплатить, но продолжать чувствовать дыхание контролеров у себя за спиной! Вот это адреналин по-боливийски! Дома деревни расположены близко, наверняка меня видели, и все же никто не сдал! Я ходил спокойно, изучал следы. Записывал видео и фотографировал. Хотя уже почти смеркалось, но снимки, считаю, получились. Спать пошел на вчерашнюю поляну, но перед этим посетил одно кафе, где мне принесли целый чайник с заваренной в нем мятой. Там за столом я заполнял дневник, заряжал свои устройства и общался с двумя дамами, бельгийкой и француженкой.

Находясь в кузове грузовика, идущего в Кочабамбу, записывал видео - смотреть.

Проникновение на скалу со следами динозавров я тоже снимал на камеру - смотреть.

Расходы за 11 марта: 20 боливиано(2,85$) - автобус Копакабана — Ла-Пас, 2 боливиано(0,3$) - лодка через пролив, примерно 6,5 боливиано(0,92$) - 15 булок, 6 боливиано(0,85$) - вода, 5 бооливиано(0,71$) - рыбные консервы(1шт.). Итог: 33 боливиано(4,7$).

Расходы за 12 марта: 25 боливиано(3,6$) - автобус Кочабамба-Тороторо, 2,5 боливиано(0,35$) - интернет в Кочабамбе(1 час 15 минут), 4 боливиано(0,6$) - 10 хлебов, 7,5 боливиано(1,07$) - печенье, 8 боливиано(1,14$) - печенье, 5 боливиано(0,7$) - печенье, 12 боливиано(6 бол или 0,85$ за каждую) — две бутылки 2 л воды, около 5 боливиано(0,7$) - зубная паста. Итог: 69 боливиано(9,85$).

Расходы за 13 марта: 2 боливиано(0,3$) - 5 бананов, 10 боливиано(1,4$) - 10 хлебов, 6 боливиано(0,85$) — рыбные консервы, 10 боливиано(1,4$) - яблочный нектар, 30 боливиано(4,3$) - билет в Нацинальный парк Тороторо. Итог: 58 боливиано(8,3$).

<< Предыдущая статья | Следующая статья >>