Записки о Латинской Америке(часть 8.) - Поход в Reserva Nacional Cerro Castillo(День Третий).

28 января 2016.

На третий день стало понятно, что в горах не так просто путешествовать, имея в запасе лишь овсянку, изюм, сухое молоко, какао, пюре и соевое мясо. Последние два наименования продуктов закончились вчера. Сегодня предстоял выбор: продолжать поход еще два дня, или повернуть на другую тропу, и к вечеру спуститься в Villa Cerro Castillo. Перед покиданием поляны следовало еще раз сделать фото окрестностей. Утреннее солнце как раз этому способствовало. Для продолжения пути необходимо было преодолеть реку, истоком которой является озеро. После недолгих поисков удалось найти место, где можно сделать это, перепрыгивая с камня на камень. Риск намокнуть прямо в обуви был велик, поскольку все камни находились под водой — хоть и не глубоко, но, прыгая с двадцатикилограммовым рюкзаком, соскользнуть с них не составляло труда. Однако обошлось без этого. На другой стороне лучше идти не совсем по берегу лагуны, а сразу(именно сразу) подняться как можно выше нее. Там — правильная тропа. Я же пошел по нижней, и опять нашел трудности. На первый взгляд, в этом пути ничего особенного не было, но дело в том, что тропа неожиданно обрывается, и затем остается только подниматься по крутому склону.

Следовало повернуть обратно, к месту, где река берет начало из лагуны, а затем пойти безопасным путем. Если в начале я не знал, что существует еще какая-то тропа, то теперь даже видел, как человек с рюкзаком пошел по ней. Но, поленившись, решил не возвращаться, а лезть наверх. Здравый смысл мог подсказать, что лучше было полениться выполнять трудный подъем, но жажда приключений отключила осторожность и рассудительность. Довольно скоро открылось следующее: угловатые куски скал держались не очень плотно, и падение хотя бы нескольких из них могло повлечь за собой камнепад, который не оставил бы мне никаких шансов на обед в Villa Cerro Castillo. Забыл упомянуть еще об одной особенности данных мест — землетрясения. Один небольшой подземный толчок в течение 1-2 секунд может сдвинуть с места камень любого размера, а есть очень крупные. По мере продвижения склон становился все круче. Если сверху на меня не покатятся камни, то другая возможная проблема — я и сам могу скатиться обратно вниз. Да, все это можно было предвидеть заранее и не лезть сюда. Тем более вчера уже попадал в похожую историю, которая, казалось, научила меня раз и навсегда! Природа не любит плохих учеников — она готова устроить для них очередной экзамен в любой момент. Когда, наконец, выбрался на безопасную тропу, то скинул рюкзак и вздохнул с облегчением. Мимо проходили голландские путешественники. Они уже давно заметили меня на склоне и переживали. Пока фотографировал лагуну, мы разминулись. Дошел до важного пункта - указателя «Emergency», стрелка которого направлена в сторону короткого пути к Villa Cerro Castillo. Если же идти прямо, то можно попасть на двухдневный путь до той же самой деревни, и сразу после лагуны придется преодолеть второй перевал. Лесник, кстати, рассказывал, что на этом перевале и долгое время после него — полное отсутствие воды.

Повернул на короткий путь, но не сразу нашел тропу, затерявшуюся где-то в камнях. Найти удалось лишь когда заметил группу людей, поднимающихся наверх. Через некоторое время встретился с ними лицом к лицу. Следом шли и другие. У всех без исключения — вид страдальцев, и каждый задает один и тот же вопрос: «Сколько осталось идти до лагуны?» Когда отвечаю, что примерно двадцать минут, то бродяги улыбаются. Чтобы увидеть «основную» достопримечательность Reserva Nacional Cerro Castillo — лагуну с горой-замком, вовсе необязательно начинать в Las Horquetas, воевать со стадами коров, лезть на перевалы. Достаточно приехать в Villa Cerro Castillo, и сходить в поход по «легкой тропе». Но проще она только в том смысле, что на ней нет никаких коварных мест, где возможны лавины, камнепады или еще что-либо подобное. На самом деле — это просто многочасовой подъем. Глядя на некоторых путешественников, кажется, будто они не подозревали об этом и отправились в горы, как на прогулку в городском саду. Среди туристов, поднимавшихся по короткой тропе, уже было не встретить таких, как экипированный швейцарец Самуэль. У одного американца в футболке и шортах с собой имелась лишь бутылка воды, и никакого, даже самого небольшого рюкзака. Возможно, кто-то из его впереди идущих друзей нес палатку и одежду, но если нет, то так ходить сюда не советую. У меня самого спуск по этой тропе занял примерно 3 часа! Можно представить, сколько уйдет на подъем. Но это с моим рюкзаком. Конечно, без вещей перемещаться гораздо легче, и расчеты времени будут другие. Но в лагуну лучше взять с собой хотя бы минимум: куртка, шапка, рукавицы, маленькая палатка, спальник, коврик.

Туристы поднимаются в лагуну не только пешком, но и на лошадях. Благодаря этому тропа от середины до самого нижнего начала чрезвычайно вытоптана. Когда идешь по ней, возникают тучи пыли. Лошадиный путь настолько многообразен, что тропинка часто превращается в две или три. Серьезно заблудиться на них трудно, но некоторые ведут в сторону от правильного пути. Так, например, повернув в одном месте с целью срезать дорогу, в итоге я оказался на голых скалах, окруженных лесом. Дальше не было видно человеческих или лошадиных следов, только те, что вытоптаны овцами. Пришлось вернуться обратно.

Внизу ожидал снова увидеть большой дом, где обитают лесники. Некая постройка действительно имелась, но явно принадлежала лошадям. А местные рейнджеры находятся в деревянной будке, в некотором отдалении от эстанции. Меня никто не стал зазывать внутрь, я вошел по собственному желанию — надо было отметиться в «журнале выхода», чтобы лесники узнали о благополучном завершении моего похода. Внутри за столом сидели чилийские мужик и баба. Сперва они просто поздоровались со мной, но когда узнали о моей принадлежности к великой России, то с особым вниманием обратили взгляды в мою сторону.

«Зачем ты разводил костер?»

Тут я понял, что те чилийские ребята, возможно, донесли на меня. Кроме них, в момент приготовления пищи на огне, мимо прошло еще два-три человека, но именно тем двум сказал, что я из России.

«У меня мало газа, а надо было приготовить обед.»

«В этот раз все в порядке, но на будущее знай — в национальных парках Чили нельзя разводить костер.»

А вы, читатели, знайте, что в Чили на вас могут донести из-за костра. Поэтому всем путешественникам здесь необходимо иметь горелку. Костер без риска быть замеченным можно разводить по ночам и только имея необходимость. Но это отнюдь не призыв сжигать леса Чили! Поэтому соблюдайте меры осторожности. В типичном чилийском лесу, где все завалено сухими стволами и пнями это действительно очень опасно. Хотя мой костер находился именно в таком месте, но на относительно расчищенном участке и после дождя. Много слов можно сказать об осторожном обращении с огнем, но самое важное — всегда оставайтесь трезвым в путешествии, и тогда все будет хорошо. Техника безопасности помогает только трезвым людям, потому что быть трезвым — это первое и самое главное правило любого списка правил.

Вот я и в деревне Villa Cerro Castillo. Когда переходил трассу, то заметил толпу, собравшуюся на ней. О, Боже! Все эти люди - автостопщики! Никогда не видел их так много в одной точке! Группа из трех человек стояла у въезда в деревню, а чуть дальше, у столба — еще 4 человека. Но это не все! У придорожного кафе, созданного из двух старых автобусов, все посетители за столиками на мой вопрос, путешествуют ли они на попутках, дружно ответили «да!». Впрочем, здесь перекличка автостопщиков не закончилась. Пройдя до самого конца деревни, можно было встретить еще несколько человек с рюкзаками. Популярность автостопа в Чили и малое количество транспорта на Carretera Austral создали все условия для появление столь грандиозной толпы.

Прежде чем самому влиться в очередь желающих уехать я направился за продуктами. Магазины в деревнях Чили с виду являются обычными домами, и, как правило, закрыты. Рядом с дверью — звонок. Если воспользоваться им, то, возможно, вам откроют. Нашел две лавки. Не только я, но и другие покупатели пытались в них попасть. Никому не удавалось. В конце концов, когда все потеряли надежду, я подошел к двери одного из магазинов и стал стучать в нее. Женский голос спросил, что мне нужно. Громко, почти отчаянно, ответил: «Tengo hambre!». Меня впустили, и удалось потратить 7850 песо(11,2$) на следующие продукты: 1 консерва с лососем, 12 хлебов, 1 порция орехов, 4 банана, 3 бутылки воды по 0,5 л каждая. Картой в деревне оплатить нельзя, только наличными.

Весь оставшийся день провел на обочине дороги в ожидании попутки. Слушал музыку, читал, тренировался. Сияло солнце, ветер гнал пыль с сельскохозяйственных участков. К сумеркам не уехал не только я, но и половина всех остальных автостопщиков. Кафе-автобус закрылось, и люди разошлись. Кто-то, следуя примеру велосипедистов, поставил палатку в ближайшем кемпинге, кто-то нашел приют в гостевом доме, а кто-то расстелил коврик и спальник прямо на скамейке автобусной остановки. И этот единственный кто-то был я.

Видео, снятое во время похода по Резерва Насиональ Серро Кастильо >>

<< Предыдущая статья | Следующая статья >>