суббота, 18 июля 2015 г.

Путешествие по Южной Америке(часть 3.) - Колумбия: От Ибаге до границы с Эквадором.

Леса и горы в Колумбии

Такси доставило меня к многоквартирному дому из красного кирпича. Александра уже ждала у входа. Интересно, что многие улицы Боготы не имеют названий. Вместо них на зданиях просто написано "Улица номер…"(Calle 589, например). Если бы мне пришлось искать адрес самостоятельно, то поиски могли затянуться. В этом смысле дальнобойщик, благодаря которому я добрался до города, также оказал существенную помощь, обсудив вопрос моего приезда с Александрой и посадив меня на такси. У моей новой знакомой уже гостил один француз. Александра говорила исключительно по-испански, а француз владел английским, и поэтому между нами он выступал в роли переводчика. Я уже упоминал в одной из прошлых статей об отсутствии осведомленности о России в странах Латинской Америки. Стоило видеть удивление на лице Александры, когда француз сказал ей, что Россия больше, чем Канада! Причем эта девушка обладает высшим медицинским образованием! Что уж говорить о крестьянах и пастухах Колумбии? Впрочем, этот возмутительный пробел в знании о нашей величайшей стране можно простить колумбийцам, так как он с лихвой перекрывается их гостеприимством и добрым сердцем!

В Боготе я провел два дня. В этом гигантском городе вместо метро сооружено Трансмиленео - специальные выделенные пути для автобусов. По периметру Боготы, на склонах гор, располагаются трущобы. Так как высота столицы над уровнем моря довольно велика, то ночью может быть даже холодно.  Путешествие автостопом я решил продолжить не на окраине Боготы, и даже не в пригородах, а из какого-нибудь провинциального места. Для этого я добрался до автовокзала и купил билет до Ибаге, города в ста километрах от столицы. Там, как я полагал, выходить на трассу гораздо безопаснее.

На окраине Боготы

В Ибаге я оказался поздно вечером, и передо мной сразу встал вопрос ночлега. Поблизости от автовокзала хороших мест для установки палатки не наблюдалось, и, чтобы не терять время, я решил обратиться за помощью к местным экспертам - таксистам. Используя слово "carpa"("палатка") и показывая на карте Колумбии Ибаге, я пытался им объяснить, что мне нужен не отель, а лес. Поначалу все они с энтузиазмом восприняли мое желание поехать, но вскоре многие ретировались. Остался лишь один, готовый везти меня даже несмотря на то, что эта затея явно казалась ему сумасшедшей. Мои ожидания насчет того, что Ибаге - спокойный населенный пункт не оправдались. По мнению таксиста, по уровню криминала город ничуть не отстает от Боготы. Он привез меня к воротам в какую-то рощу, закрытую со всех сторон высоким забором. Я так и не понял, была ли это стоянка для автомашин или что-то другое. У входа сидел сторож, отказавшийся пускать меня внутрь для ночевки. Оказалось, больше таксист везти меня никуда не собирается, тем более ночью, за город. В гостиницу я ехать отказывался, и решил поставить палатку прямо на улице, у кустов, но пока мы шли и обсуждали это, то встретили женщину с двумя детьми. Они спросили, откуда я, и обрадовались, услышав слово "Rusia". Меньше всего я ожидал от них узнать, что их соседи в доме напротив - из России! "Пойдем!(Vamos!) Мы познакомим тебя с ними."

До самого последнего момента я не мог поверить, что тут в самом деле могут жить русские. Возможно колумбийцы перепутали своих соседей с каким-то другим народом? Однако это оказалось правдой. Мои новые знакомые постучали в дверь, и из нее вышел парень. Он действительно хорошо умел говорить по-русски, но с таким акцентом, как будто ему давно не приходилось общаться на родном языке. То, что я услышал от него, удивило меня:

"Я и моя жена - мы музыканты, и работаем здесь в городском оркестре. Мы продали в Москве квартиру, и купили этот дом. В Россию мы ни за что не вернемся. Мы не хотим, чтобы наши дети знали русский язык, поэтому даже между собой мы разговариваем только по-испански. Тебя на ночлег мы не примем, но на улице в палатке ночевать не советуем. Здесь после 20.00 даже просто пешком ходить нельзя. Обязательно убьют! Однажды я с работы возвращался слишком поздно, в 21.00, и на меня напали с ножом и порезали живот. Если бы не случайные прохожие, отпугнувшие убийц, я бы умер."

"Неужели жизнь в таком опасном месте лучше жизни в Москве?" - спросил я.

"Намного лучше! Ибаге - это райский город. Просто, после 20.00 надо сидеть дома, вот и все! А как ты здесь оказался?".

Я сказал о путешествии автостопом по Южной Америке, и он продолжил:

"У нас дети. Нам нужен покой. Мы не принимаем гостей. Но я сейчас расскажу твою историю соседям, которые привели тебя сюда. Возможно, они позволят переночевать у себя".

Русский музыкант попросил своих соседей дать мне приют и угостить традиционным кофе "тито". После этого я его больше не видел. Трое колумбийцев, женщина с сыном и дочерью, обрадовались гостю. Они накормили меня ужином. Затем я поставил палатку возле дома. Двор окружен забором, и по нему ходит собака, так что безопасная ночевка состоялась. Поначалу пёс удивился появлению на его территории нового человека, и какое-то время рычал возле палатки. Однако вскоре и он уснул. Утром меня угостили кофе "тито". Еще дети показали мне свой "секретный" камень, в овраге за домом. Это был большой валун, единственный в округе! После этого колумбийцы проводили меня до того места, где проходит Панамериканская трасса. Мы распрощались. Спасибо за все этим замечательным людям!

Быстро уехать не получилось, и я решил пройти чуть-чуть пешком в поисках лучшей позиции для автостопа. Я нашел кафе, у которого часто останавливались водители, и стал общаться с ними. Эту тактику я применяю постоянно. Вскоре шофер одного грузовика согласился подвезти до деревни с ярким названием Юмба. Ее местонахождение - неподалеку от Кали, второго крупнейшего города Колумбии. Ехать пришлось целый день. На данном участке пути мне довелось видеть столько чудес, что я сам не верил своим глазам!

Вначале рядом с нами поравнялся грузовик... без кузова и кабины! Он состоял лишь из колес, того, на чем они держались, а также двигателя, руля и сидения. Ни стекол, ни дверей, ни крыши! Шофер управлял этим аппаратом как ни в чем не бывало! На лице водителя, который вез меня, я также не заметил и тени удивления! Видимо в Колумбии это - рядовое явление.

Следующим откровением для меня стала любовь колумбийцев к обгону на подъемах и поворотах в горах. Обгон в опасных местах в этой стране - это не спонтанное действие, совершенное водителем в порыве эмоций, а традиция, которую каждый считает своим долгом исполнить. Если один колумбийский водитель начинает опережать слева другого, едущего впереди, то он также знает, что за поворотом есть еще один, такой же, обгоняющий кого-то водитель.  Именно поэтому стараются ехать не по центру встречной полосы, а немного к краю. Это призвано предотвратить столкновение. Но возможно ли это на такой узкой полоске земли? Как удается разъехаться на одной половине дорожного полотна двум машинам, идущим на крутой поворот у обрыва? Ответ на этот вопрос не только дает понять, почему все остаются живы, но также раскрывает появление на Земле одной из самых удивительных и романтичных профессий! Речь идет о людях, которые подрабатывают тем, что стоят на поворотах и жестами показывают, если кто-то двигается по встречной. За эту услугу водители бросают им на асфальт пригоршню монет. Мелочь для таких случаев всегда держат под рукой, в центре кабины авто. Кто занимается подобной работой? Я не общался с этими людьми, однако судя по отсутствию специальной формы, это простой народ, а не государственные служащие. Они просто приходят на поворот или перевал заработать, и, вероятнее всего, живут где-то поблизости от трассы. Нет у них и какого-либо специально оборудованного "поста" - они просто стоят на дороге, и деятельность их наверняка неофициальна.

Первые несколько километров наш путь пролегал вдоль банановой рощи. Деревья под весом своих плодов склонились над трассой! Такое изобилие бананов я наблюдал впервые! Позже мы проезжали окрестности кофейного города Армения(не имеет ничего общего с одноименной страной в Евразии), и пейзаж сменился с пальмовых зарослей на кофейные плантации. А ближе к вечеру по сторонам дороги раскинулись сельскохозяйственные поля, и за ними - горы.

Водитель и его спутник поинтересовались, где я собираюсь ночевать. "Carpa!"("палатка") - ответил я, и указал на поле за забором из колючей проволоки. Их рассмешило то, что я собираюсь спать прямо в поле. Они показали жестами, как это будет происходить. Кульминацией их пантомимы стало появление хозяина сельскохозяйственного угодья с ружьем и на лошади. Он объезжает свои владения ночью, замечает мою палатку и сразу стреляет в нее. В качестве альтернативы они предложили высадить меня у заправки перед деревней Юмба, где есть хорошее место. Когда мы туда приехали, то колумбийцы выразили желание помочь мне установить палатку. Помощь оказалась весьма своевременной, поскольку поднялся сильный ветер. Водитель и его спутник уехали, стемнело и начался ливень, продолжавшийся всю ночь. Вокруг палатки образовалась большая лужа, но устройство моего жилища не позволило воде проникнуть внутрь.

Утром я собрался и встал возле заправки. Меньше, чем через час меня подвезли до Кали, города с двухмиллионным населением. Когда путешествуешь автостопом, то столь крупные пункты, если нет намерения в них останавливаться, являются серьезным препятствием: нужно искать выезд, а потом вдоль трассы еще долго тянутся города-спутники и мрачные промышленные районы. Это стало одной из причин того, почему из Боготы я уехал не автостопом, а на автобусе до города Ибаге. Из Кали я решил все же выбираться на попутках. Чтобы узнать, как добраться до выезда из города, я стал обращаться к прохожим, но они не понимали меня, а я их. Тогда я пошел в большой отель, расположенный неподалеку. Он выглядел на все пять звезд, и у меня имелась твердая уверенность в том, что на ресепшене есть люди, владеющие английским языком. Однако эти надежды не оправдались. При этом мне удалось как-то объяснить, что я автостопщик и ищу южный выезд из Кали. Оказалось, через весь Кали проходит линия транспорта, наподобие Трансмиленео в Боготе. В итоге, представители отеля, в котором я даже не являлся постояльцем, выделили мне в качестве охраны и проводника чернокожего военного с оружием! Он довел меня до остановки автобусов, и затем повернул обратно. Вот она, помощь по-колумбийски! В автобусе было тесно. Тем не менее, пассажиры улыбались мне даже несмотря на то, что я принес с собой в салон огромный рюкзак.

Колумбиец и лошадиная повозка с тростником

Колумбийская семья на лошадиной повозке

Из Кали уехать оказалось проще простого. Никаких многокилометровых пригородов и заводов на трассе не наблюдалось. Правда, пришлось около часа пройти пешком перед тем, как удалось найти хорошую позицию для автостопа. По пути я заглянул в булочную, где хотел купить хлеб, но сделать это не получилось, так как мне отдали багет бесплатно! Как только я его съел, появилась попутка, и водитель угостил меня местным блюдом, которое называется "тамаль" и представляет из себя вареную курицу, завернутую в пальмовые листья. Он провез меня совсем немного, и высадил посреди большого поля. Погода стояла жаркая, по моим ощущениям - градусов под сорок. Вскоре обнаружилось, что местность к югу от Кали является территорией расселения чернокожего населения. По трассе то и дело мимо меня проходили или проезжали на велосипедах негры. Один из них подошел ко мне и спросил, почему я не еду в автобусе, а ловлю машину на обочине в жару. Узнав о моем путешествии автостопом, он подарил мне деньги.

На следующей машине меня добросили до ближайшего населенного пункта. Здесь я нашел дальнобойщика рядом с фурой, и сразу начал с ним общаться. Водитель держал путь в противоположную сторону, но оказал мне помощь. Пока мы с ним разговаривали он заметил остановившуюся рядом маршрутку. Прервав нашу беседу, он подскочил к ней, заплатил за мой проезд, и сказал, чтобы я срочно ехал, так как этот микроавтобус сократит путь и привезет меня на другой участок трассы. Вот это да! Спасибо! Я сел на ступеньку маршрутки - других мест не осталось. Ноги мои болтались в воздухе. Даже не помню, куда я поставил рюкзак?! Быть может, забросил его на крышу? Все пассажиры, кроме меня, были неграми. Мы свернули с главной дороги, и поехали по грунтовке через деревни, в которых все население также являлось чернокожим. "Автобус, заполненный людьми до предела. Жара и пальмы вокруг. Негры. Вот так наверно и выглядит экваториальная Африка!" - подумалось мне. Причина появления многочисленного негроидного населения в районе Кали связана с печальным историческим прошлым: этих людей завозили прежде с другого континента в качестве рабов и заставляли их работать на плантациях.

Я уже заинтересовался вопросами колониализма, как вдруг этот осколок Африки в Колумбии, исчез. Меня высадили на трассе, и дальше я встречал только ставшую привычной Колумбию. Даже фотографию чернокожей деревни сделать не успел.

Следующей попуткой стал джип. Два колумбийца, которые подвозили меня, захотели показать свой дом, и я согласился. Машина повернула в джунгли. Мы проехали через речку по канатному мосту, через огород с ананасами, и достигли большого коттеджа. Меня угостили вареными яйцами, произведенными домашними курицами. В разговоре с фермерами возник один забавный момент. Они спросили, есть ли у меня в семье "hermanos", то есть братья или сестры. Однако я подумал, что это слово означает "германцы", то есть немцы. В итоге я ответил, что в моей семье только русские. Хозяева дома предложили остаться на ночлег. Я отказался. Причин тому не было, однако интуиция почему-то подсказывала -  надо уезжать отсюда. Тогда мы снова сели в джип, и меня отвезли на трассу и высадили у маленького дома.



Палатка на обочине в Колумбии

Природа Колумбии

В сумерках я пытался какое-то время остановить машину, однако вскоре понял - пора спать, и зашел в домик на другой стороне дороги. Хозяйка, добрейшая женщина, накормила меня и напоила кофе. Она с удовольствием разрешила разместиться на ночь поблизости. Ее сын лет пяти помог мне поставить палатку возле курятника, подсвечивая фонариком площадку. Разбив лагерь, я спросил у сеньоры, можно ли где-то помыться и постираться. Она отвела меня за дом, с  его обратной стороны находился душ. Наконец, после еще одного дня приключений чистый и сытый я лег на мягкий спальник в палатке и уснул сном младенца.

На следующий день после пробуждения меня снова ждал горячий колумбийский кофе. После завтрака, поблагодарив сеньору, я продолжил странствия. Совершенно неожиданно появился вчерашний джип с фермерами. Они довезли меня до ближайшего селения. Я прошел его пешком, и у одного из домов на окраине меня окликнули хозяева, предложив отдохнуть с дороги и выпить кофе. К сожалению, я им отказал, поскольку путь мой сегодня еще только начался и предыдущее кофе было выпито всего лишь полчаса назад. "Тогда хоть бананы возьми!" - примерно так я перевел то, что они сказали мне, вручая целую связку бананов. С удовольствием я принял от них этот дар! Я успел съесть только один банан, как вдруг появилась попутка: большой грузовик с кузовом, заставленным мебелью. Лишь с краю оставался маленький клочок пространства, на котором можно ехать стоя. И на нем уже разместился старик. В кабине, кроме водителя, сидели еще какие-то женщины. Я с рюкзаком забрался в кузов, где нам со стариком все-таки удалось поместиться вдвоем. Ехать было очень весело, мы весь путь проговорили, только не помню, о чем. Так я добрался до Пасто, где в этот момент проходил какой-то праздник. Город этот я прошел пешком, это заняло больше часа.

В этот же день меня ожидала еще одна поездка в кузове грузовика. На этот раз я ехал на мешках, заполненных какой-то сухой травой. Водитель попросил меня прикрыться тентом и не высовываться, объясняя это тем, что где-то на трассе есть посты полиции, которой может не понравиться провоз пассажира в кузове. Я прижался к мешкам, укрылся, и следил за дорогой только одним глазом.

Автостоп в Колумбии

Дом в Колумбии

Автостоп "в стиле нелегала" прошел успешно. Проблем с полицией не возникло. Я спустился с мешков на землю, поблагодарил водителя, и стал ожидать следующую попутку. Возле трассы за забором стоял дом. Хозяйка заметила мое появление, и пригласила внутрь. Она накормила горячим обедом! В очередной раз я восхитился гостеприимством колумбийцев! Когда я почти съел предложенные блюда, в дом зашла подруга хозяйки, и поставила на стол алюминиевую банку с газированным лимонадом. "Это тебе!" - сказала она. Оказывается, эта женщина тоже приметила меня у дороги. Она специально зашла в магазин, чтобы купить мне напиток, а когда вернулась и не нашла меня, то сразу догадалась, в какой дом меня позвали на обед! Вот так Колумбия! Вот так люди!

Дорожный знак в Колумбии

Река в Колумбии

Возле деревни в Колумбии

Во дворе дома в Колумбии

Асфальтированная трасса в Колумбии

Плодородные земли Колумбии

Колумбийцы в грузовике

Деревенский пейзаж в Колумбии

Палатка во дворе дома колумбийцев

Когда пришлось в очередной раз искать в Колумбии ночлег, то я уже знал к кому обратиться - к любому колумбийцу. В этой стране в целях безопасности палатку следует ставить поближе к жилищу местных жителей. Как показала практика, все они охотно соглашаются на это. За время путешествия я не получил ни единого отказа! Для поиска ночлега я руководствовался следующей тактикой: ехал автостопом почти до наступления сумерек. Ближе к темноте старался оказаться в сельской местности, и начинал активно общаться с аборигенами. Конечно, разговоры ограничивались фразами: "здравствуйте!" и "я ищу, где бы поставить палатку", поскольку на большее с моим испанским я был пока не способен! Однако и этого хватало! Так и в предпоследний день, проведенный в Колумбии, хозяева кирпичного дома с очень живописным видом, позволили мне переночевать под крышей их крыльца. И еще я помылся в душе! А утром меня, как здесь принято, угостили чудесным колумбийским кофе! Да, и если  кто-то не понял из всего моего рассказа о Колумбии, то добавлю: в этой стране за все подобные блага с меня не требовали никакой платы, а просто помогали от души!

Город Ипьялес в Колумбии

Пустыни в горах Колумбии

Пост полиции в Колумбии

Кордильеры в Колумбии

Прекрасную, удивительную Колумбию покидать было немного грустно! Горы, перевалы, пустыни на склонах, город Ипьялес с черепичными крышами - эти картины промелькнули за окном джипа, водитель которого вез меня к границе. Окошко миграционного офиса, штамп в паспорте. Другой флаг, другой воздух. Колумбия, когда увидимся снова? Продолжение -->

Комментариев нет:

Отправить комментарий