Когда отправляешься в очередное путешествие автостопом, трудно представить, какие места, люди и события ожидают впереди. Особенно это касается больших поездок. Например, на расстояние 10 000 км. Вроде есть и карта, и отчеты других искателей приключений, но просто информации из каких-либо источников недостаточно для того, чтобы понять, насколько в самом деле будет интересно! Все наиболее увлекательные события невозможно запланировать, поскольку каждое из них - это подарок судьбы! 16 июня 2008 года я покинул Санкт-Петербург с целью пересечь всю Россию и доехать до Магадана автостопом. Я могу рассказать много историй из этого путешествия, которое длилось более трех месяцев, однако моя любимая - о поездке на озеро Бугачан в Якутии.
Краткая история Колымской трассы(вместо предисловия).
Из Якутска в Магадан, расстояние между которыми около 2000 км, существует единственная дорога - Колымская трасса. Путешествие по ней составляло часть моей поездки автостопом из Петербурга в Магадан. Дорога построена заключенными в эпоху сталинских лагерей. Она проходит через малонаселенную местность, я бы сказал, через дикую природу. На нее часто выбегают медведи. В период с 1950-х по 1980-е население края было больше, чем сейчас, в связи с планами советского правительства по освоению природных ресурсов. До сих пор существуют крупные населенные пункты: Хандыга, Усть-Нера, Сусуман. Все они выполняли роль центров в какой-то определенной отрасли. Например, Усть-Нера считалась и продолжает считаться центром золотодобычи. Также строились поселки, вроде Артыка, осуществлявшие вспомогательную функцию по обеспечению работы транспорта и предприятий.
Артык в прежние времена являлся автобазой. В настоящее время техника ржавеет посреди поселка на открытом воздухе. Те, кто до сих пор живет в Артыке, в свое время приехали сюда на заработки на 1-2 года, а остались на десятилетия, и уже не хотят покидать Колыму. Что касается других населенных пунктов, то по словам жителей Артыка, в конце 1980-х - начале 1990-х многие поселки были официально признаны "бесперспективными" и их "закрыли", а люди разъехались. Путешествуя по Колымской трассе, довольно часто можно увидеть эти заброшенные селения. И в них, и в населенном людьми Артыке старая техника будет ржаветь не всегда. Водители бензовозов собирают металлолом и увозят его в Магадан на продажу. В порту, в Ногайской бухте можно увидеть большие баржи с горами железа. То, что в России стало мусором, пригодится Японии и Южной Корее. У этих стран крайне мало собственных ресурсов, но очень большое желание делать новые машины и компьютеры.
На Колымской трассе нет асфальта. Все мосты, в основном, деревянные, и их зачастую смывают горные потоки. Местные водители привыкли ездить прямо по воде. Иногда доходит до того, что она заливает кабину грузовика. Легковые автомобили, за исключением джипов, здесь просто не выживают. Железобетонных мостов мало. Один из них строился через реку Эльги летом 2008 года, когда я был в тех краях. Эльги глубока, и течение ее сильно. Многие годы она отрезала две части Колымской трассы друг от друга. И вот кто-то решил сделать переправу. Строители, которые перевозили меня на лодке через реку, поведали, что российский президент обещал лично приехать на торжественный ввод в эксплуатацию моста осенью 2008 года. Тем не менее, именно старые деревянные мосты продолжают оставаться одним символов Колымской трассы.
На реке Эльги я познакомился с путешественниками из Москвы, Ритой и Димой. Они приехали из Иркутска автостопом, и тоже собирались добраться до Магадана. Объединенные общей целью, мы стали путешествовать вместе. В Усть-Нере мы остановились на пару дней в гостях у мамы моего товарища Александра Ермака, который давным-давно уехал из Якутии в Петербург. Весьма забавно то, что адрес он написал мне на листке бумаге за два года до самого путешествия...
Все последующие события я буду описывать с помощью дневника, который вел в дороге. Когда в прошлом году я писал статью о поездке на озеро Бугачан на английском языке, то также сверялся с дневником, но больше полагался на свою память. В итоге, статья получилась сухая. Английский - это не мой родной язык и я в нем не великий эксперт. Многие интересные подробности в первом варианте статьи были принесены в жертву краткости. Сейчас передо мной - старая тетрадка с записями о приключениях, и я намерен взять из нее все самое лучшее, без больших сокращений. Конечно, текст подвергся осмыслению и литературной обработке, однако самые яркие моменты и реплики реальных героев даны в сыром виде, без изменений в угоду художественному виду.
20 июля 2008.
После двухдневного отдыха мы продолжили путь на восток, и не далее, чем в 80 км от Усть-Неры встретили грузовик ЗиЛ, который самым замечательным образом изменил нашу судьбу. Машиной управлял водитель Андрей, выдающийся изобретатель. Его изобретения касались прежде всего автотехники. Многие водители Якутии вынуждены приспосабливаться к местному климату, и переделывать различные детали транспорта на свой лад. Ведь температура -50 зимой здесь не редкость, а летом приходится "переплывать" реки. Двигатель должен всегда находиться во включенном состоянии, иначе можно замерзнуть или оказаться унесенным течением. Все водители Колымы так или иначе герои и большие знатоки своего дела, однако Андрей достиг особенного мастерства. Его грузовик способен преодолевать любые препятствия. Андрей - любитель свободы. У него нет никакой скучной работы и начальников. На жизнь он зарабатывает тем, что занимается охотой, рыболовством и, иногда, перевозит альпинистов в труднодоступные уголки Якутии. Именно в этот период деятельности мы и застали Андрея! В тот вечер, когда нас троих Андрей посадил к себе в кузов, он отправился встречать туристов из Питера, которых должны были привезти на джипе из Магадана. Никакой мобильной связи на Колымской трассе нет, поэтому встреча была просто назначена заранее на условленном месте и в примерное время. Место это находится рядом с мостом через р. Антагачан(кстати, мост бетонный). Отсюда альпинистов надо было забросить в район пика Победы, самой высокой точки Якутии(примерно 3000 м). Для этого на грузовике предстояло подняться вверх по течению Антагачана в условиях полного бездорожья, затем преодолеть несколько перевалов, и достигнуть озера Бугачан. Мы спросили Андрея, можно ли и нам участвовать в поездке. Он ответил, что если альпинисты не будут против, то он только за.
В Якутии много таких же свободолюбивых людей, как Андрей. Но жизненный путь некоторых из них отличается тем, что они не только вольные охотники, но и самые настоящие золотоискатели. На Колыме их, правда, называют менее романтическим словом "хищники". В светлую летнюю ночь у костра Андрей поведал об одном своем знакомом, живущем в тайге с женой. Они долго не задерживаются на одном месте, и постоянно перемещаются от избушки к избушке, от ручья к ручью в поисках благородного металла.
Однажды в январе золотоискатель вышел из зимовья и спустился с сопки за водой. Одет он был в свитер, так как не рассчитывал на долгую прогулку. Температура опустилась до 40 градусов ниже нуля. В темноте ему не удалось найти обратную тропинку. Рядом находился зимник. Золотоискатель увидел вдалеке свет от фар и помчался к нему. По глубокому снегу двигаться тяжело, но следовало поторопиться. Этот единственный грузовик мог стать последним в эту ночь. К счастью, золотоискатель успел выбежать прямо ему навстречу. Водитель, проехавший несколько сотен километров по снежной пустыне без всяких признаков жизни, испытал шок, увидев человека.
Андрей, выслушав несколько подобных историй своего знакомого, советовал ему писать книги, "как Джек Лондон". Сам Андрей тоже много лет назад чуть было не встал на путь поиска золота. Однако что-то в его душе воспрепятствовало этому. Вот как он сам все объясняет: "Главное не поддаться первому соблазну. Я как-то в молодости нашел в тайге один водопадик со слитками. Подумал, и не стал их брать. Старые золотари у нас так говорят: если один раз попадешься(на соблазн), то будешь заниматься этим всю жизнь."
21-22 июля 2008.
Мы проговорили с водителем Андреем до утра. Рита и Дима раньше всех ушли спать в свою палатку. Потом и Андрей пошел отдыхать в кабину грузовика. Я же еще побродил по сопкам, сделал несколько фотографий. Палатку ставить уже не было желания. Забравшись в кузов, в котором был диван, я лег на него.
Жаркое солнце разбудило меня в середине дня. Андрей готовил солянку на костре в большом ведре. Альпинистов мы ждали до вечера. Наконец, они благополучно добрались. Их имена: Якунин Вячеслав, Гаврилов Сергей, Колчин Петр. Они были немного удивлены, увидев нас, однако единодушно согласились, что мы тоже можем поехать вместе с ними. Таким образом, экспедиция в составе семи человек покинула федеральную трассу Колыма, направляясь по бездорожью к озеру Бугачан.
Место, откуда мы стартовали, находится вблизи прииска Бурустах, который в холодное время года является начальным пунктом зимника на Чукотку. Движение зимой здесь интенсивнее, чем летом. На нашем пути мы тоже отчасти следовали по маршруту зимника, но гораздо большая его часть пришлась на перемещение по руслу реки Антагачан. За два дня лишь однажды мы встретили другой грузовик. Однако более значимым событием стало для нас появление хозяина тайги. Все, кто был в кузове и кабине, разом закричали: "Медведь!" Я заметил его самым последним, так как много времени потерял, доставая фотоаппарат. Снимок сделать так и не успел. Косолапый уносился от грузовика изо всех сил! Однако водитель Андрей позже сокрушался: "Он уходил так медленно! Зря я не взял карабин, а только дробовик! Мяса бы запасли столько, что ужраться и ус****ся с него можно было бы!". Следует заметить, что о мясе медведя разговор зашел неспроста, так как консервы закончились уже после первого ужина. На следующий день Андрей со своим дробовиком подстрелил много дичи(куропаток) и одного зайца. Чтобы сохранить добычу в условиях 30-градусной жары, требовался лед. Холодильник уже имелся у Андрея в кузове ЗиЛа. Лед тоже вскоре был найден, и в очень большом количестве. Речь идет о гигантской наледи, которая не таяла даже в столь теплую погоду.
В долине р. Антагачан на одном из многочисленных деревьев альпинисты оставили рюкзак с продовольственным запасом и байдарками. Они намеревались сделать кольцо вокруг пика Победы, вернуться на это место пешком, распаковать байдарки и продукты, а затем спуститься по Антагачану и Индигирке в Усть-Неру . К рюкзаку была прикреплена записка следующего содержания: "Это заброска гр. туристов из СПб(дальше перечисляются имена). Просьба не трогать до 1 сентября. 22. 7. 2008."
Лесов становилось все меньше по мере того, как мы поднимались вверх по течению рек Антагачан, Сахинья, Момский Терехтях. Вскоре деревья совсем исчезли - нас окружала тундра. Тут мы начали все чаще находить следы жизнедеятельности людей. Самый первый из них - дрова, аккуратно сложенные в кучку на совершенно пустом и открытом пространстве. По словам Андрея, это место использовалось как "аэродром" в случае необходимости. Также отпечатком цивилизации являлась автомобильная колея. Она присутствовала и на нашем пути по р. Антагачан, однако здесь обрела большую отчетливость, и не обрывалась в воде или болоте. Вдоль колеи временами встречался мусор, по всей вероятности оставленный водителями в зимний сезон, когда движение транспорта по данному участку особенно интенсивно. Однако нельзя сказать, что его очень много. Речь идет об отдельных предметах. В целом, вокруг нетронутая дикая природа. Исключение составляют лишь предметы на перевале Улахан-Чистай, на котором у водителей сложилась традиция оставлять что-нибудь в знак поклонения его мифическим обитателям для удачного продолжения пути. Он напоминает маленькую свалку и трудно поверить, глядя на него, что людьми двигало какое-то более благородное желание, чем просто выбросить отходы. Лишь отдельные вещи, возможно, именно приносились в жертву местным духам: игрушечный автомат, медальон с изображением Эйфелевой башни, патрон и др.
Поскольку данная местность является территорией расселения такого народа, как эвены, то гораздо чаще, чем выброшенные водителями отдельные предметы, попадались целые объекты, связанные с традиционной культурой оленеводов. Прежде всего, я имею в виду стоянки. Кочевники постоянно перемещаются, поскольку оленю нужно периодически менять пастбище. Из года в год маршрут кочевания повторяется, поэтому для удобства эвенами созданы пункты с заранее заготовленными дровами, шестами для палаток и посудой. Отличительной чертой подобной стоянки также является наличие печи. Она железная и со всех сторон обложена камнями. По словам водителя Андрея с ее помощью эвенам удается делать хлеб из муки, изредка завозимой сюда торговцами. Технология приготовления хлеба такова: вначале печь разогревается, потом из нее вынимают все угли, тесто помещается внутрь, и запекается без углей.
Вскоре мы добрались и до первой обитаемой стоянки эвенов. Она состояла из нескольких брезентовых палаток: одна - треугольной формы, остальные - шестиугольные. Навстречу с лаем выбежали собаки, потом вышли люди: старик, мужик средних лет, и два мальчика. Они заговорили с нами по-русски с акцентом. Хозяева палаток дружелюбно отнеслись к нашему появлению и хотели накормить нас и напоить чаем. Водитель Андрей отказывался, объясняя это отсутствием времени и планами альпинистов. Рядом с палатками стоял УАЗ, в салоне которого оленеводы смотрели телевизор. Хоть данная модель автомобиля и отличается высокой проходимостью, однако можно предположить, что именно для транспорта в этой местности больше подходят крупные и мощные грузовики. Водитель Андрей поинтересовался: "А куда вы на УАЗике ездите?". Ответом было: "Оленей на нем пасем."
Перед тем, как попасть в долину, где находятся озера Буюнга и Бугачан, еще предстояло преодолеть самый трудный перевал. Здесь уже полностью отсутствовала колея, и ландшафт был очень неровный. Мало кто в так называемом "цивилизованном" мире поверит, что можно штурмовать эту гору на грузовике. Андрей попросил всех покинуть кузов и кабину. Затем он просто взял и вскарабкался вместе с машиной на перевал. На его верхней точке посреди тундры находился участок, поросший лиственницами. Мы запаслись сухостоем для дров, поскольку дальше, по словам Андрея, такой возможности не представится. На ночевку мы остановились у маленького озера, название которого я не помню. Андрей рассказал, что двенадцать лет назад он участвовал в геологической экспедиции, и именно здесь они разбивали лагерь. На этом месте сохранились бревна, использовавшиеся в качестве основания для установки палатки.
23 июля 2008.
Ночью у костра все куропатки и зайцы были съедены. Утром вновь появилась потребность в пище, и было решено заняться рыбной ловлей на маленькой речке шириной меньше семи метров. Я достал спиннинг и самую мелкую блесну из моей коллекции. Со второго или третьего заброса я вытащил хариуса. Вслед за ним - еще и еще. Тем временем все остальные распутывали сеть водителя Андрея. Затем они помогали ее ставить поперек реки. Я же продолжал успешную рыбалку, и потерял счет хариусам, добытым за каких-то 15 минут. Наконец, я решил отдохнуть. Вскоре Андрей проверил сеть; в ней запутались всего два хариуса. Таким образом, ловля спиннингом оказалась быстрее и эффективнее! Я был очень доволен, что с помощью этой нехитрой снасти удалось накормить целую экспедицию! Хариусов мы ели сырыми, иногда посыпая солью.
На берегу озера Буюнга стояла одинокая палатка. Эвены, ее обитатели, сидели за столом, разложив на нем рыбу. После короткого разговора водителя Андрея и главы семейства мы поехали дальше. Недалеко от озера Бугачан находится еще одна наледь. На ней расположилось стадо домашних оленей. При моем приближении с фотоаппаратом все животные ушли на значительное расстояние. От них весь лед покрылся грязью, и выглядел не совсем, как на картинках в фотоальбомах природы, но все равно красиво.
За стадом следили оленеводы стойбища, состоявшего из нескольких палаток. Его можно было заметить вдалеке, рядом с горой. Мы не проезжали там, но я пообещал себе вернуться, чтобы пообщаться с оленеводами.
Наконец, мы добрались до озера Бугачан. Здесь охотники построили избушку, в которой мы все и разместились. В Сибири широко распространена практика сооружения избушек в удаленных от цивилизации местах. Такой дом не является собственностью отдельного человека, а принадлежит любому путнику, нуждающемуся в крыше над головой. Если ты путешествуешь по тайге или тундре и находишь подобное жилище, то можешь смело заходить внутрь, греться и готовить пищу. Каждый из побывавших в избушке оставляет что-нибудь в ней для будущих гостей: продукты, спички, дрова. Эта традиция взаимопомощи очень древняя, и восходит к временам первых охотников Сибири. Внутри нашей избушки находился лишь необходимый минимум: печка, стол, лежанка. Полиэтилен заменял стекла в окошках. Водитель Андрей сказал, что помимо использования избушки по назначению эвены также иногда устраивают внутри нее баню. Как показывал термометр альпинистов, температура снаружи в эту ночь опускалась до нуля. В избушке все равно было тепло, даже несмотря на то, что печку мы не топили - всем хватало и спальников. Для приготовления еды печка нами тоже не применялась. Вместо этого мы разводили костер на защищенной от ветра стороне избушки. Еще с помощью gps альпинистов стало известно, что избушка находится на высоте 1108 м.
24 июля 2008.
В ночь перед походом в горы альпинистам не спалось. Они складывали в рюкзаки снаряжение и сублимированное мясо, упакованное в пластиковые бутылки. "Такое мясо в Питере не продается, - говорили они. - надо из Москвы заказывать." Затем долго обсуждался маршрут, перечислялись названия перевалов и вершин. Утром я проводил трех отважных путешественников до ручья. В следующий раз мы увиделись только поздней осенью, на берегах Невы.
25 июля 2008.
Каждое утро Андрей посвящал чистке рыбы, обсуждая с эвеном насущные жизненные вопросы, связанные с охотой и рыболовством. Разновидность лососевых, обитающая в озере Бугачан, называется мальма. Еще здесь водится налим и хариус. Хариуса также можно поймать во всех окрестных речках и ручьях. Продолжить чтение
Комментариев нет:
Отправить комментарий